Ya está aquí la Navidad y en Kiwoko queremos celebrarla con vosotros y con vuestros animales. Nuestros mejores amigos también se merecen un regalo  y por ello, hemos preparado un pack de premios y juguetes pensados para ellos.

Tenemos las mejores propuestas para el regalo navideño. Si quieres que tu regalo de esta Navidad  sea una animal, tenemos interesantes packs de animales que harán las delicias tanto de los más pequeños como de los mayores. Desde Kiwoko queremos  fomentar  el regalo responsable. Un animal no es un juguete, así que piénsalo bien antes de tomar la decisión.

¡Ya tienes tu acuario!. La acuariofilia es una afición emocionante y gratificante, pero antes de ponerte en marcha es importante que leas estas instrucciones para empezar con buen pie:.

- Antes de instalar tu nuevo acuario, comprueba que el acuario no tiene fallos (grietas, piezas que falten, etc) y que los aparatos eléctricos encienden y funcionan correctamente.
- Tienes que lavar bien toda la decoración que vayas a introducir en el acuario, sin ningún tipo de detergente o limpiador, sólo con agua. Para introducir elementos decorativos te recomendamos que los adquieras en tiendas de animales especializadas y así evitaras problemas en la calidad de agua.
- Primero decorarás y luego llenaras el acuario con agua, pondrás el filtro, el calentador y la pantalla de luz en funcionamiento.

Tratamiento del agua
Tienes que añadir el acondicionador de agua, con la dosificación recomendada por el fabricante. Después de una hora añadirás las bacterias y a los dos días de la puesta en marcha puedes empezar con la introducción de plantas naturales y su correspondiente abonado. Para introducir los primeros peces debes esperar entre 20 y 25 días.

Aclimatación de los peces
Para aclimatar a los peces, abre la bolsa, déjala flotar en el acuario sin que entre agua, de esta manera se igualarán las temperaturas.
Cada 5 minutos y a lo largo de 45 minutos, añade un vaso de agua de 25cl sacado del acuario a la bolsa de los peces.
Transcurrido este tiempo tienes que coger la red y sacar a los peces para introducirlos en el acuario. El agua de la bolsa la debes tirar, por tener concentraciones químicas diferentes al agua de nuestro acuario, debido al trasporte. En el periodo de aclimatación el acuario estará sin iluminación, para que a los peces recién llegados les disminuya el estrés del viaje.

Mantenimiento
Tienes que cambiar entre el 10%-30% del agua del acuario para mantener la calidad de agua. Según el volumen del acuario se realizará con una periodicidad diferente:
- Para acuarios de 5-25 litros cada 10 días
- Para acuarios de 25-45 litros cada 15 días
- Para acuarios de 45-80 litros cada 20 días
- Para acuarios de 80-100 litros cada 25 días
- Para acuarios de 100-600 litros cada 30 días

La limpieza del filtro se realiza cada 30 días. Las cargas biológicas se lavarán con agua del acuario que tendrás que retirar y las mecánicas con agua del grifo. Nunca puedes lavar todas las cargas debajo del grifo o cambiar todo el material filtrante de una vez, ya que se perderían todas las bacterias purificadoras, que se encuentran en el filtro.

Para preparar un cambio de agua se tienen que preparar unos cubos con el volumen de agua a cambiar y en cada cubo tienes que añadir la cantidad correspondiente de acondicionador y una hora después las bacterias. Si tienes grava aprovecha para sifonar el fondo al retirar el agua. Si tienes arena fina, no tendremos sedimentación debajo de la arena.

El carbón activo, turba, anti-amonio, resinas y perlón se cambiara una vez al mes, las esponjas y la cerámica una vez al año.
La temperatura del acuario debe estar entre 24º-26º para peces tropicales y entre 18º-22º para peces de agua fría. La luz debe estar encendida entre 8-10 horas al día.

Hay que dar de comer a los peces entre una y dos veces al día la cantidad que se coman en 2 minutos, sin que quede rastro de comida, ademas de tener una alimentación variada utilizando diferentes tipos de comida, cubriendo así todas sus necesidades alimentarias. Hay que intentar siempre que el acuario y los peces no estén sometidos a cambios bruscos en la calidad del agua y en el ambiente que les rodea.

Qué Necesitas
Por último, aprovechamos para recordarte una serie de cosas que si adquieres antes de que llegue a casa harán más fácil la instalación y mantenimiento de tu nuevo acuario.

Llegada a casa:
- Alimento seco / Congelado
- Sustrato para plantas
- Arena / Grava
- Acondicionador del agua
- Bacterias para el agua
- Salabre / Red
- Abono para plantas
- Decoración (piedras, troncos…)
- Plantas
- Calentador
- Filtro
- Termómetro
- Pantalla de luz

Para la salud:
- Liquido para aclimatar los peces
- Vitaminas para peces
- Distintos tipos de alimentación
- Test de pH
- Test de GH (dureza total)
- Test de KH (dureza carbonatos)
- Test de NH3 / NH4 (amoniaco / amonio)
- Test de NO2 (nitritos)
- Test de NO3 (nitratos)
- Test de Fe (hierro)

Para la higiene:
- Imán limpiador
- Sifón limpiador
- Limpiador de tubos

Después de algunos meses o algunos años como acuarista de agua dulce, es inevitable para mucha gente el considerar, en convertir su acuario de agua dulce a un sistema marino.

Cualquier acuario de agua dulce puede ser montado en una tarde con mas o menos esfuerzos y no tienen muchos requerimientos. Pero un acuario de agua salada no necesita muchos mas requerimientos ya que mucha técnica es adicional.

La clave a una transición fácil es el tener un acuario completo y acertado de agua dulce para empezar con agua salada. Los sistemas modestamente equipados pueden requerir un costo adicional. Acuaristas que han tenido experiencia con especies como los cíclidos han podido disfrutar de la reproducción pero en un acuario de agua salada será casi imposible. Pequeños cambios semanales de agua serán mejores que grandes mensuales, además de una alimentación cuidadosa, no sobre poblar, etc. También se debe utilizar tests para el éxito a largo plazo.

Los primeros tres cambios que necesitaras hacer para poder empezar a cuidar especies marinas son:
sal de mar sintética, un hidrómetro para saber los niveles de salinidad y substrato a base de calcio para hacer una cama de arena. El uso de la sal sintética y del hidrometro son verdaderamente fáciles y precisos. No hay magia o misterios acerca de hacer y mantener un grado de salinidad segura para los organismos marinos, pero si hay varias reglas básicas que se deben seguir:

- Nunca mezcles sal de mar en el acuario con animales dentro, ya que puede ser catastrófico para ellos mientras se disuelve la sal.

- Siempre mezcla, oxigena y calienta el agua de mar recién preparada en un recipiente aparte con 12 o más horas de anticipación antes de usarse.

- Siempre verifica, ajusta y haz pruebas a tu nueva agua de mar para arreglar la temperatura, la salinidad y el pH conforme al acuario en el cual se va añadir este agua.

Los fabricantes de sal nos dan una guía de medida rígida para preparar el agua de mar. Debido a las variaciones leves en las mezclas y a la temperatura del agua, lo mejor es sólo confiar en una lectura exacta de un hidrómetro para preparar el agua de mar. Los hidrómetros pueden ser encontrados en presentaciones de cristal y de plástico. Los hidrómetros de cristal son algo frágiles, pero son más exactos que los modelos de plástico.

Antes de que puedas medir la nueva agua de mar, la sal sintética debe de estar totalmente disuelta. Ten un recipiente dedicado solamente para mezclar y almacenar la nueva agua salada. Después de la adición de la sal, airea y mezcla durante varias horas antes de hacerle pruebas y ajustes. Una bomba de aire con una piedra airadora grande, o una bomba con su venturi harán un excelente trabajo. Es recomendable que dejes la mezcla 12 horas. El pH debe de estar entre 8,2-8,6, la temperatura alrededor de 26ºC y una densidad entre 1.020-1.026.

Utilizaremos como hemos comentado anteriormente arena de aragonita o arena coralina. Esta arena ayuda a los principiantes, a amortiguar el pH y la alcalinidad en el sistema. La tendencia natural en cualquier acuario es disminuir el pH. Estos son algunos motivos de por que el acuarista nuevo mal informado cree que las especies de agua salada son difíciles de mantener. Pero con cambios regulares de agua, adecuada población, adecuada alimentación, y ocasionales pruebas de agua, encontraras que la mayor parte de las especies marinas no son más exigentes de mantener que las especies de agua dulce.

Después de la arena, la siguiente consideración debe ser la “mejor” decoración y el “mejor” hábitat para especies de agua salada. Mucho se ha escrito sobre la roca viva, pero os diremos que es calcárea y tiene organismos vivos sobre ella. Prácticamente todas las formas de vida que lleva son benéficas, y esto es una enorme fuente de organismo de utilidad para el acuario marino. La roca viva es un filtro incomparable de vida, proporciona alimento natural para los animales, y es el hábitat natural para la mayor parte del arrecife. Si quieres tener un acuario marino moderno que luzca natural en su decoración sin duda tienes que usar roca viva.

El skimmer es otro instrumento muy eficaz para mejorar la calidad del agua. Su funcionamiento que no detallaremos permite retirar del agua desechos.

Las bombas de circulación son importantes para reproducir las corrientes necesarias que se producen en el arrecife, estas corrientes permite llevar nutrientes a los organismo que permanecen en la roca viva.

La iluminación deberá tener el espectro correcto para los organismo que pueblan un acuario de agua salada, en el momento que queramos mantener corales, tendremos que proporcionarles la intesidad de iluminación necesaria para su correcto desarrollo y crecimiento.

Resumen de material necesario para convertir un acuario de Agua Dulce a Agua Salada:
- Sal de mar sintética de calidad.
- Hidrometro para medir los niveles de salinidad.
- Arena coralina o arena de aragonita.
- Test de pH, KH, NH3/NH4, NO2, NO3, PO4, CA y MG.
- Roca Viva.
- Skimmer.
- Bombas de circulación.
- Iluminación para acuarios de agua salada.

En muchas ocasiones, cuando se plantea la posibilidad de introducir plantas naturales en el acuario, rápidamente se desecha esta idea debido a diversos motivos como pueden ser: “son muy difíciles de mantener”, “se mueren enseguida”, “se ponen marrones muy rápido”, “son una complicación más, mejor son las de plástico”, etc.

Pero lo cierto es que, aunque las plantas requerimos unos cuidados básicos como todos los seres vivos para estar en buenas condiciones, merece la pena llevarlos a cabo debido a las grandes ventajas que ofrecemos dentro del acuario.

Las plantas acuáticas somos organismos vegetales, parientes de las hierbas, árboles o arbustos que vosotros tenéis en tierra firme. Nos alimentamos principalmente de la luz, así como de otras sustancias que son absorbidas como puede ser fosfato, nitrato o distintos elementos disueltos en el agua. Para mantener en buenas condiciones una planta, ya sea acuática o terrestre, se deben tener en cuenta principalmente 4 factores:

El agua
En el caso que nos ocupa, las plantas acuáticas, este factor limitante no supone ningún problema para nosotras, ya que nos encontramos totalmente rodeadas de agua y podemos obtenerla sin ningún problema siempre y cuando la necesitemos.

La luz
La luz es el medio que tenemos las plantas para obtener energía a partir de la fotosíntesis, para más tarde emplearla en el crecimiento. En la naturaleza las plantas nos nutrimos de la luz del Sol, pero en el acuario, esta deficiencia puede ser cubierta bastante eficientemente colocando una buena luz fluorescente. Para realizar la fotosíntesis, la luz más adecuada es de aproximadamente unos 4.500-6.000 grados kelvin, lo que correspondería a un color amarillento (importante que sea amarilla y no rosada).

Si tienes un acuario con plantas y peces, lo ideal es poner la mitad de los tubos fluorescentes de color amarillo para potenciar el crecimiento de las plantas, y la otra mitad blancos, para realzar el color de los peces. Si tu pecera posee un solo tubo fluorescente puedes optar por ponerlo de color blanco (9.000-10.000 grados Kelvin), que beneficiará al aspecto de los peces, aunque las plantas crecerán a velocidad intermedia.

Por último, con respecto al tema de la luz, cabe señalar que es importante que las plantas tengan una “fase lumínica” en la que obtienen energía a partir de la fotosíntesis, y una “fase oscura” en la que los aparatos fotosintéticos descansan y se producen procesos como tales como la síntesis y el almacenamiento de azúcares, para lo que es necesario el CO2. Literalmente, la “fase oscura”, impide que la clorofila “se queme”, ya que una exposición continuada saturará esta molécula, destruyéndola, e impidiendo que haga su función.

CO2
La incorporación de elementos de carbono a la planta para formar compuestos como pueden ser sacarosa o almidón de reserva y continuar creciendo, se hace mediante la asimilación del CO2 y la expulsión de O2 durante el día; aunque por la noche el proceso que ocurre es justamente el contrario.
Para ello, hemos de introducir en el acuario CO2 artificialmente, ya que la cantidad de este que tiene disuelto el agua de por sí es demasiado baja y las plantas acaban muriendo al no poder convertir el CO2 en moléculas de las que puedan alimentarse (recordemos, del CO2 las plantas obtienen azúcares).
Para introducir CO2 en el acuario podemos hacerlo mediante una bombona de CO2 que introduce dicho gas en el agua conectada a un pHmetro (ya que el CO2 acidifica el agua) para poder controlar el nivel de pH de la misma.
Si no podemos permitirnos el gasto de un equipo de CO2, existen en el mercado productos que lo sustituyen bastante eficientemente bien, ya que en vez de incorporará dicha molécula, incorporan moléculas intermedias de la fotosíntesis para saltarse el primer paso de esta, que es la asimilación del Co2.

Compuestos de nitrógeno
Las bacterias del ciclo del nitrógeno presentes en el acuario toman el amonio para convertirlo en nitrito y este para convertirlo en nitrato. Bien, pues a las plantas les pasa justamente lo contrario: lo que preferimos absorber es el nitrato, que es muy poco tóxico y transformarlo en amonio, que rápidamente es utilizado como fuente de nitrógeno para formar moléculas tan importantes como pueden ser las proteínas. No absorbemos directamente el amonio/amoniaco ya que es muy tóxico. Por esto, la labor que hacen las pantas como auténticas “aspiradoras” de compuestos de nitrógeno (recordemos, tan dañinos para los peces), es de un valor incalculable. Aún así, la concentración de nitrato en un acuario de agua dulce no debe sobre pasar las 70 ppm., para evitar otro tipo de problemas.

Elementos traza
Una serie de elementos como pueden ser el Hierro, el Zinc, el Magnesio e incluso el Molibdeno son vitales para el correcto funcionamiento de la vida de la planta; por lo que es básico añadir algún tipo de fertilizante líquido que te incluya dichos elementos.

Pues con todo esto nos despedimos, y esperamos que hayáis podido aprender un poquito acerca de cómo funcionamos las plantas y de cuáles son las cosas que has de tener en cuenta si te decides a iniciarte en los cuidados de un acuario bien plantado.

El primer efecto y más importante del calor, sobre todo para la vida de los animales, es la reducción del oxígeno presente en el agua. Se puede afirmar que la mayoría de las pérdidas de peces por altas temperaturas tiene su causa en esta falta de oxígeno. Precisamente la primera medida a tomar para mitigar esta falta será la de instalar un aireador auxiliar durante la época de más calor. Las bombas de circulación también suponen una ayuda ya que aumentan el movimiento del agua beneficiando el intercambio gaseoso.

Destapar el acuario es una solución para mitigar en parte el calor, siempre que las especies de animales que mantengamos lo permitan para no provocarles la muerte por fugas accidentales. En este caso se deberá reponer más a menudo el agua evaporada. Nunca haremos cambios de agua muy fría para no provocar choques térmicos a los animales.

Otro sistema que aunque aparentemente resulte contradictorio es beneficioso para el calor son los sistemas de abono de CO2 de forma permanente en acuarios de agua dulce. Estos sistemas se han demostrado que al aportar cantidades extra de CO2 de forma controlada beneficia el intercambio de gases en la superficie del acuario.

No sobrealimentar a los animales especialmente en estas épocas resulta crucial ya que la oxidación bacteriana de los desechos es una fuente reductora muy importante del oxígeno presente en el agua.

Todas estas medidas nos pueden ayudar para mantener controlado la temperatura del acuario, pero el mejor sistema que podemos utilizar es un climatizador o refrigerador, estos aparatos nos mantendrá la temperatura controlada eliminando los problemas a cero y no teniendo ninguna baja por la llegada del verano.