John Dawes, consultor Internacional de acuariofilia y coordinador de Ornamental Fish International os da 20 consejos para que tengáis existo en nuestro cuidado.

Un gran número de principiantes se unen cada año a la acuariofilia, y muchos la dejan tras una breve e infructuosa experiencia, durante la cual van de crisis en crisis. Lamentablemente a menudo esta triste experiencia tiene su origen en unos comienzos inadecuados. Sigue estos consejos y disfruta de una bonita afición durante muchos años.

1. Utiliza solamente agua fría, nunca caliente ya que contiene demasiados iones tóxicos. Deja que el agua salga del grifo algunos minutos antes de llenar el acuario o bidón, particularmente por la mañana.

2. Trata el agua con anticloro y acondicionadores de agua.

3. Haz funcionar el sistema nuevo durante varios días, preferiblemente más de 15 días, realizando los ajustes necesarios en la calefacción, iluminación y filtración, antes de introducir los peces, en cambio las plantas a los dos días desde el montaje se pueden introducir.

4. Compra peces que estén libres de parásitos, para ellos es importante saber si los importadores realizan cuarentenas o mejor aun realiza tú la cuarentena antes de introducir peces nuevos en el acuario principal, solo necesitas un acuario pequeño que en el futuro te servirá para muchas situaciones.

5. Compra solo peces de aspecto sano y activo, muchas veces se solicita verlos comer, sobre todo especies marinas, como muestra de que está bien aclimatados y sanos, pero esto resulta sin embargo peligroso, ya que un pez que coma e inmediatamente sea empaquetado defecará en la bolsa y deteriorará la calidad del agua rápidamente. También es bueno comprar peces al mediodía e introducirlos en el acuario por la tarde, para evitar un periodo largo de exposición estresante a los habitantes ya establecidos.

6. Protege al pez del estrés de la temperatura y el viaje, del comercio a casa, llevándolo en un contenedor aislado oscuro, las tiendas de animales pueden proporcionarte este tipo de cajas.

7. Apaga las luces del acuario y haz flotar la bolsa sin que se mezclen las aguas, de esta manera igualaras las temperaturas.

8. Desata la bolsa, pero no la pinches y añade con un vaso de 25cl, agua del acuario a la bolsa, cada 10 minutos añade un vaso hasta que tripliques el volumen de partida.

9. Libera al pez cuidadosamente en el tanque, sin introducir el agua de la bolsa al acuario, ya que estará deteriorada por el trasporte.

10. No alimentes, es mejor esperar al día siguiente. Es conveniente proporcionar pequeñas cantidades a menudo. Evita la sobrealimentación a cualquier hora.

11. Bajo ninguna circunstancia intentes abarrotar un acuario. No compres todos los peces de un acuario de una sola vez. Adquiere un tercio al comienzo y luego ve llenando el recipiente gradualmente durante las siguientes semanas, esto permitirá al sistema de filtración, adaptarse paulatinamente a la creciente población del acuario. En acuarios marinos, no alcances el nivel máximo de individuos antes de los seis meses de su puesta en marcha.

12. Compra solo especies compatibles.

13. Equipara cuidadosamente los peces con las condiciones del agua.

14. Infórmate sobre las costumbres del pez y su dieta antes de adquirirlo y asegúrate de que puedes proveer adecuadamente sus necesidades. Si no puedes hacerlo, no compres el pez.

15. Comprueba regularmente el PH, KH, GH, amoniaco, nitritos y nitratos.

16. Cambia parte del agua, aproximadamente un 20% cada 10-15 días.

17. Revisa periódicamente el equipamiento.

18. Haz provisión de una selección adecuada de remedios y equipamiento de repuesto para responder sin demora a cualquier emergencia.

19. No te permitas nunca darte por satisfecho. Es mucho mejor mantener todo controlado gracias a la atención regular que tener que rectificar desajustes graves por culpa de la negligencia y desatención.

20. Nunca, pero nunca, temas en solicitar ayuda. Quizás seas un aficionado experto, pero si no has poseído antes una especie determinada, es poco probable que estés mejor informado sobre la misma que alguien que sí la haya mantenido, especialmente si ha tenido problemas y los ha resuelto.

¡Ya tienes tu acuario!. La acuariofilia es una afición emocionante y gratificante, pero antes de ponerte en marcha es importante que leas estas instrucciones para empezar con buen pie:.

- Antes de instalar tu nuevo acuario, comprueba que el acuario no tiene fallos (grietas, piezas que falten, etc) y que los aparatos eléctricos encienden y funcionan correctamente.
- Tienes que lavar bien toda la decoración que vayas a introducir en el acuario, sin ningún tipo de detergente o limpiador, sólo con agua. Para introducir elementos decorativos te recomendamos que los adquieras en tiendas de animales especializadas y así evitaras problemas en la calidad de agua.
- Primero decorarás y luego llenaras el acuario con agua, pondrás el filtro, el calentador y la pantalla de luz en funcionamiento.

Tratamiento del agua
Tienes que añadir el acondicionador de agua, con la dosificación recomendada por el fabricante. Después de una hora añadirás las bacterias y a los dos días de la puesta en marcha puedes empezar con la introducción de plantas naturales y su correspondiente abonado. Para introducir los primeros peces debes esperar entre 20 y 25 días.

Aclimatación de los peces
Para aclimatar a los peces, abre la bolsa, déjala flotar en el acuario sin que entre agua, de esta manera se igualarán las temperaturas.
Cada 5 minutos y a lo largo de 45 minutos, añade un vaso de agua de 25cl sacado del acuario a la bolsa de los peces.
Transcurrido este tiempo tienes que coger la red y sacar a los peces para introducirlos en el acuario. El agua de la bolsa la debes tirar, por tener concentraciones químicas diferentes al agua de nuestro acuario, debido al trasporte. En el periodo de aclimatación el acuario estará sin iluminación, para que a los peces recién llegados les disminuya el estrés del viaje.

Mantenimiento
Tienes que cambiar entre el 10%-30% del agua del acuario para mantener la calidad de agua. Según el volumen del acuario se realizará con una periodicidad diferente:
- Para acuarios de 5-25 litros cada 10 días
- Para acuarios de 25-45 litros cada 15 días
- Para acuarios de 45-80 litros cada 20 días
- Para acuarios de 80-100 litros cada 25 días
- Para acuarios de 100-600 litros cada 30 días

La limpieza del filtro se realiza cada 30 días. Las cargas biológicas se lavarán con agua del acuario que tendrás que retirar y las mecánicas con agua del grifo. Nunca puedes lavar todas las cargas debajo del grifo o cambiar todo el material filtrante de una vez, ya que se perderían todas las bacterias purificadoras, que se encuentran en el filtro.

Para preparar un cambio de agua se tienen que preparar unos cubos con el volumen de agua a cambiar y en cada cubo tienes que añadir la cantidad correspondiente de acondicionador y una hora después las bacterias. Si tienes grava aprovecha para sifonar el fondo al retirar el agua. Si tienes arena fina, no tendremos sedimentación debajo de la arena.

El carbón activo, turba, anti-amonio, resinas y perlón se cambiara una vez al mes, las esponjas y la cerámica una vez al año.
La temperatura del acuario debe estar entre 24º-26º para peces tropicales y entre 18º-22º para peces de agua fría. La luz debe estar encendida entre 8-10 horas al día.

Hay que dar de comer a los peces entre una y dos veces al día la cantidad que se coman en 2 minutos, sin que quede rastro de comida, ademas de tener una alimentación variada utilizando diferentes tipos de comida, cubriendo así todas sus necesidades alimentarias. Hay que intentar siempre que el acuario y los peces no estén sometidos a cambios bruscos en la calidad del agua y en el ambiente que les rodea.

Qué Necesitas
Por último, aprovechamos para recordarte una serie de cosas que si adquieres antes de que llegue a casa harán más fácil la instalación y mantenimiento de tu nuevo acuario.

Llegada a casa:
- Alimento seco / Congelado
- Sustrato para plantas
- Arena / Grava
- Acondicionador del agua
- Bacterias para el agua
- Salabre / Red
- Abono para plantas
- Decoración (piedras, troncos…)
- Plantas
- Calentador
- Filtro
- Termómetro
- Pantalla de luz

Para la salud:
- Liquido para aclimatar los peces
- Vitaminas para peces
- Distintos tipos de alimentación
- Test de pH
- Test de GH (dureza total)
- Test de KH (dureza carbonatos)
- Test de NH3 / NH4 (amoniaco / amonio)
- Test de NO2 (nitritos)
- Test de NO3 (nitratos)
- Test de Fe (hierro)

Para la higiene:
- Imán limpiador
- Sifón limpiador
- Limpiador de tubos

Después de algunos meses o algunos años como acuarista de agua dulce, es inevitable para mucha gente el considerar, en convertir su acuario de agua dulce a un sistema marino.

Cualquier acuario de agua dulce puede ser montado en una tarde con mas o menos esfuerzos y no tienen muchos requerimientos. Pero un acuario de agua salada no necesita muchos mas requerimientos ya que mucha técnica es adicional.

La clave a una transición fácil es el tener un acuario completo y acertado de agua dulce para empezar con agua salada. Los sistemas modestamente equipados pueden requerir un costo adicional. Acuaristas que han tenido experiencia con especies como los cíclidos han podido disfrutar de la reproducción pero en un acuario de agua salada será casi imposible. Pequeños cambios semanales de agua serán mejores que grandes mensuales, además de una alimentación cuidadosa, no sobre poblar, etc. También se debe utilizar tests para el éxito a largo plazo.

Los primeros tres cambios que necesitaras hacer para poder empezar a cuidar especies marinas son:
sal de mar sintética, un hidrómetro para saber los niveles de salinidad y substrato a base de calcio para hacer una cama de arena. El uso de la sal sintética y del hidrometro son verdaderamente fáciles y precisos. No hay magia o misterios acerca de hacer y mantener un grado de salinidad segura para los organismos marinos, pero si hay varias reglas básicas que se deben seguir:

- Nunca mezcles sal de mar en el acuario con animales dentro, ya que puede ser catastrófico para ellos mientras se disuelve la sal.

- Siempre mezcla, oxigena y calienta el agua de mar recién preparada en un recipiente aparte con 12 o más horas de anticipación antes de usarse.

- Siempre verifica, ajusta y haz pruebas a tu nueva agua de mar para arreglar la temperatura, la salinidad y el pH conforme al acuario en el cual se va añadir este agua.

Los fabricantes de sal nos dan una guía de medida rígida para preparar el agua de mar. Debido a las variaciones leves en las mezclas y a la temperatura del agua, lo mejor es sólo confiar en una lectura exacta de un hidrómetro para preparar el agua de mar. Los hidrómetros pueden ser encontrados en presentaciones de cristal y de plástico. Los hidrómetros de cristal son algo frágiles, pero son más exactos que los modelos de plástico.

Antes de que puedas medir la nueva agua de mar, la sal sintética debe de estar totalmente disuelta. Ten un recipiente dedicado solamente para mezclar y almacenar la nueva agua salada. Después de la adición de la sal, airea y mezcla durante varias horas antes de hacerle pruebas y ajustes. Una bomba de aire con una piedra airadora grande, o una bomba con su venturi harán un excelente trabajo. Es recomendable que dejes la mezcla 12 horas. El pH debe de estar entre 8,2-8,6, la temperatura alrededor de 26ºC y una densidad entre 1.020-1.026.

Utilizaremos como hemos comentado anteriormente arena de aragonita o arena coralina. Esta arena ayuda a los principiantes, a amortiguar el pH y la alcalinidad en el sistema. La tendencia natural en cualquier acuario es disminuir el pH. Estos son algunos motivos de por que el acuarista nuevo mal informado cree que las especies de agua salada son difíciles de mantener. Pero con cambios regulares de agua, adecuada población, adecuada alimentación, y ocasionales pruebas de agua, encontraras que la mayor parte de las especies marinas no son más exigentes de mantener que las especies de agua dulce.

Después de la arena, la siguiente consideración debe ser la “mejor” decoración y el “mejor” hábitat para especies de agua salada. Mucho se ha escrito sobre la roca viva, pero os diremos que es calcárea y tiene organismos vivos sobre ella. Prácticamente todas las formas de vida que lleva son benéficas, y esto es una enorme fuente de organismo de utilidad para el acuario marino. La roca viva es un filtro incomparable de vida, proporciona alimento natural para los animales, y es el hábitat natural para la mayor parte del arrecife. Si quieres tener un acuario marino moderno que luzca natural en su decoración sin duda tienes que usar roca viva.

El skimmer es otro instrumento muy eficaz para mejorar la calidad del agua. Su funcionamiento que no detallaremos permite retirar del agua desechos.

Las bombas de circulación son importantes para reproducir las corrientes necesarias que se producen en el arrecife, estas corrientes permite llevar nutrientes a los organismo que permanecen en la roca viva.

La iluminación deberá tener el espectro correcto para los organismo que pueblan un acuario de agua salada, en el momento que queramos mantener corales, tendremos que proporcionarles la intesidad de iluminación necesaria para su correcto desarrollo y crecimiento.

Resumen de material necesario para convertir un acuario de Agua Dulce a Agua Salada:
- Sal de mar sintética de calidad.
- Hidrometro para medir los niveles de salinidad.
- Arena coralina o arena de aragonita.
- Test de pH, KH, NH3/NH4, NO2, NO3, PO4, CA y MG.
- Roca Viva.
- Skimmer.
- Bombas de circulación.
- Iluminación para acuarios de agua salada.

Mi nombre científico es Poecilia reticulata y me descubrió Peters en 1859
Vengo de los ríos y lagos de baja corriente en América Central
Mi acuario necesita buena vegetación, zonas libres y plantas flotantes para atenuar la luz
La temperatura de mi acuario es de 18 a 28ºC
El PH de mi acuario es de 7,0 a 8,0
El dGH (dureza) de mi acuario es de 5 a 25º
Mido de adulto hasta 6cm
Mi alimentación es omnívora y me alimento de comida congelada, comida en escama y comida liofilizada.

Soy bastante pacífico, hay que tener cuidado de mis acompañantes ya que tienden a morder mis grandes y coloridas colas. Para que las hembras no se estresen demasiado, la proporción de machos y de hembras debería ser un macho por cada tres hembras.

Mi nombre científico es Hyphessobrycon anisitsi y me descubrió Eigenmann en 1907
Vengo de los ríos de la Plata, Argentina, Paraguay y Brasil
Mi acuario necesita sustrato oscuro, buena vegetación y plantas flotantes para atenuar la luz
La temperatura de mi acuario es de 18 a 28ºC
El PH de mi acuario es de 5,8 a 7,5
El dGH (dureza) de mi acuario es de 2 a 20º
Mido de adulto hasta 7cm
Mi alimentación es herbívora y me alimento de comida congelada, comida en gránulo y comida liofilizada.

Soy pacífico, pero puedo demostrar una cierta agresión hacia tetras más pequeños, más tímidos. No conviene que tenga compañeros de acuario con aletas muy largas. Soy un pez de cardumen y vivo bien en grupos de mas de 10 individuos.

Seguramente, la primera pregunta que os hagáis al vernos será: ¿Qué son exactamente los corales? Pues bien, por mucho que la gente insista en ello, no somos ni plantas vivas, ni piedras con colores, ni decoración que se mueve, ni nada de eso. Simplemente somos animales.

Cierto es que quizá no somos tan parecidos a vosotros como un perro o un gato, pero seguimos siendo seres vivos y necesitamos unas condiciones mínimas para poder vivir adecuadamente.

Los corales somos animales del grupo de los Cnidarios (llamados así porque poseemos unas células urticantes llamadas cnidocitos, que usamos para defendernos o capturar presas) y nuestros parientes más cercanos son las medusas o las anémonas. Por ello, aunque para vosotros no seamos muy urticantes, tenéis que tener cuidado al manipularnos, principalmente si poseéis una piel muy sensible o delicada.

En realidad, por regla general, cada coral no está compuesto por un único animal, sino que los corales somos agrupaciones de muchos animalitos pequeños llamados pólipos. De hecho, si tienes cuidado, puedes intentar “esquejarnos” y, si lo has hecho con suficiente cuidado y has hecho un buen corte, cada trozo seguirá viviendo por separado con sus animalitos independientes.

La forma de cada pólipo es cilíndrica, con un penacho de tentáculos en la parte superior y un único agujero boca-ano por el que nos alimentamos y excretamos los productos de deshecho.

“A grosso modo”, los corales podemos dividirnos en dos grandes grupos: corales blandos, de dificultad más o menos fácil, y corales duros, para los que tienes que tener un poco más de cuidado en mantener unos valores estables de elementos como el calcio, el estroncio o el magnesio y parámetros como el pH o el kH para poder formar nuestro esqueleto de carbonato cálcico.

Alimentación
Afortunadamente, para una gran cantidad de nosotros, la alimentación es una tarea más o menos sencilla, ya que nos ayudan a vivir mediante simbiosis unas pequeñas algas pardas microscópicas llamadas zooxantelas que incluimos dentro de nuestro cuerpo.

Pero ¿cómo nos ayudan a vivir estas algas? Pues muy sencillo, nosotros proporcionamos a las algas protección frente a depredadores y ellas nos dan a cambio azúcares y otras sustancias que ellas obtienen mediante la fotosíntesis.

Por esto es muy importante, que en tu acuario marino con corales fotosintéticos pongas una buena luz, para que estas algas puedan obtener bien el alimento mediante la fotosíntesis y después dárnoslo a nosotros.

En concreto, la luz que más les gusta a estas algas es la de color azul (también llamado actínico), de ahí que sea tan importante que incluyas en la pantalla al menos un tercio de luz azul.

Se suele usar a la hora de pensar que luz es la más adecuada para nosotros una regla básica de 1W x cada litro de agua; aunque es cierto que esta regla es poco fiable dependiendo de muchos factores como la altura del acuario, el tipo de luz usada, etc.

A parte de esta gran fuente de alimento, que son las zooxantelas, es recomendable que hagas cambios con agua (acondicionada con una buena sal) con la mayor frecuencia posible, para poder reponer los minerales y elementos traza que los corales consumimos del agua constantemente. Además intenta añadir al agua de vez en cuando vitaminas y aminoácidos que nos ayudarán a mantenernos en buen estado de salud. Afortunadamente hoy en día hay marcas muy buenas que trabajan productos de este tipo y están muy bien preparados.

Por último, hay algunos de nosotros a los que no nos gusta hacer simbiosis con zooxantelas, por lo que no necesitamos obligatoriamente una buena luz, pero por el contario si que necesitaremos capturar alimento a diario que tú mismo nos proporciones para poder alimentarnos.

Comportamiento
Aunque somos animales que normalmente no podemos movernos activamente, sí que necesitamos un cierto espacio entre unos y otros para que no nos molestemos; ya que si entramos en contacto podemos enfrentarnos llegando incluso a la muerte de alguno de los dos individuos.

Además, tienes que tener cuidado al elegir que peces conviven con nosotros, ya que algunos como los peces mariposa (Chaetodon sp.) se alimentan específicamente de nuestros pólipos.

Ecología
Por último tenéis que entender que, por muy diversos motivos (como puede ser el calentamiento del planeta, la acidificación de las aguas marinas, etc.) nuestro ecosistema está en grave peligro; de hecho TODOS los corales duros están agrupados dentro de la categoría de protección internacional CITES II, por lo que está totalmente prohibido el comercio ilegal de corales.

Por ello, debes contribuir con la causa y adquirirnos únicamente en tiendas especializadas donde te aseguren que hemos sido obtenidos con el mayor cuidado y respeto posible, cumpliendo todas las normativas. Además, si viajas a algún lugar donde nosotros estemos viviendo como alguna playa o un arrecife, ten mucho cuidado de no lastimarnos.

Esperemos que después de esta charla hayáis podido aprender algunas cosas sobre nuestra biología, alimentación, comportamiento, etc. Pero sobre todo, esperamos que con esto halláis podido aprender un poquito sobre como respetarnos, entendernos y cuidarnos.

En muchas ocasiones, cuando se plantea la posibilidad de introducir plantas naturales en el acuario, rápidamente se desecha esta idea debido a diversos motivos como pueden ser: “son muy difíciles de mantener”, “se mueren enseguida”, “se ponen marrones muy rápido”, “son una complicación más, mejor son las de plástico”, etc.

Pero lo cierto es que, aunque las plantas requerimos unos cuidados básicos como todos los seres vivos para estar en buenas condiciones, merece la pena llevarlos a cabo debido a las grandes ventajas que ofrecemos dentro del acuario.

Las plantas acuáticas somos organismos vegetales, parientes de las hierbas, árboles o arbustos que vosotros tenéis en tierra firme. Nos alimentamos principalmente de la luz, así como de otras sustancias que son absorbidas como puede ser fosfato, nitrato o distintos elementos disueltos en el agua. Para mantener en buenas condiciones una planta, ya sea acuática o terrestre, se deben tener en cuenta principalmente 4 factores:

El agua
En el caso que nos ocupa, las plantas acuáticas, este factor limitante no supone ningún problema para nosotras, ya que nos encontramos totalmente rodeadas de agua y podemos obtenerla sin ningún problema siempre y cuando la necesitemos.

La luz
La luz es el medio que tenemos las plantas para obtener energía a partir de la fotosíntesis, para más tarde emplearla en el crecimiento. En la naturaleza las plantas nos nutrimos de la luz del Sol, pero en el acuario, esta deficiencia puede ser cubierta bastante eficientemente colocando una buena luz fluorescente. Para realizar la fotosíntesis, la luz más adecuada es de aproximadamente unos 4.500-6.000 grados kelvin, lo que correspondería a un color amarillento (importante que sea amarilla y no rosada).

Si tienes un acuario con plantas y peces, lo ideal es poner la mitad de los tubos fluorescentes de color amarillo para potenciar el crecimiento de las plantas, y la otra mitad blancos, para realzar el color de los peces. Si tu pecera posee un solo tubo fluorescente puedes optar por ponerlo de color blanco (9.000-10.000 grados Kelvin), que beneficiará al aspecto de los peces, aunque las plantas crecerán a velocidad intermedia.

Por último, con respecto al tema de la luz, cabe señalar que es importante que las plantas tengan una “fase lumínica” en la que obtienen energía a partir de la fotosíntesis, y una “fase oscura” en la que los aparatos fotosintéticos descansan y se producen procesos como tales como la síntesis y el almacenamiento de azúcares, para lo que es necesario el CO2. Literalmente, la “fase oscura”, impide que la clorofila “se queme”, ya que una exposición continuada saturará esta molécula, destruyéndola, e impidiendo que haga su función.

CO2
La incorporación de elementos de carbono a la planta para formar compuestos como pueden ser sacarosa o almidón de reserva y continuar creciendo, se hace mediante la asimilación del CO2 y la expulsión de O2 durante el día; aunque por la noche el proceso que ocurre es justamente el contrario.
Para ello, hemos de introducir en el acuario CO2 artificialmente, ya que la cantidad de este que tiene disuelto el agua de por sí es demasiado baja y las plantas acaban muriendo al no poder convertir el CO2 en moléculas de las que puedan alimentarse (recordemos, del CO2 las plantas obtienen azúcares).
Para introducir CO2 en el acuario podemos hacerlo mediante una bombona de CO2 que introduce dicho gas en el agua conectada a un pHmetro (ya que el CO2 acidifica el agua) para poder controlar el nivel de pH de la misma.
Si no podemos permitirnos el gasto de un equipo de CO2, existen en el mercado productos que lo sustituyen bastante eficientemente bien, ya que en vez de incorporará dicha molécula, incorporan moléculas intermedias de la fotosíntesis para saltarse el primer paso de esta, que es la asimilación del Co2.

Compuestos de nitrógeno
Las bacterias del ciclo del nitrógeno presentes en el acuario toman el amonio para convertirlo en nitrito y este para convertirlo en nitrato. Bien, pues a las plantas les pasa justamente lo contrario: lo que preferimos absorber es el nitrato, que es muy poco tóxico y transformarlo en amonio, que rápidamente es utilizado como fuente de nitrógeno para formar moléculas tan importantes como pueden ser las proteínas. No absorbemos directamente el amonio/amoniaco ya que es muy tóxico. Por esto, la labor que hacen las pantas como auténticas “aspiradoras” de compuestos de nitrógeno (recordemos, tan dañinos para los peces), es de un valor incalculable. Aún así, la concentración de nitrato en un acuario de agua dulce no debe sobre pasar las 70 ppm., para evitar otro tipo de problemas.

Elementos traza
Una serie de elementos como pueden ser el Hierro, el Zinc, el Magnesio e incluso el Molibdeno son vitales para el correcto funcionamiento de la vida de la planta; por lo que es básico añadir algún tipo de fertilizante líquido que te incluya dichos elementos.

Pues con todo esto nos despedimos, y esperamos que hayáis podido aprender un poquito acerca de cómo funcionamos las plantas y de cuáles son las cosas que has de tener en cuenta si te decides a iniciarte en los cuidados de un acuario bien plantado.

Mi nombre científico es Hasemania nana y me descubrió Reinhardt en 1874
Vengo de pequeños ríachuelos en Brasil y del río San Francisco
Mi acuario necesita sustrato oscuro, buena vegetación y si el agua no es blanda, turba en el filtro
La temperatura de mi acuario es de 22 a 28ºC
El PH de mi acuario es de 6,0 a 7,0
El dGH (dureza) de mi acuario es de 2 a 10º
Mido de adulto hasta 5cm
Mi alimentación es carnívora y me alimento de comida congelada, comida en gránulo y comida liofilizada.

Mi género Hasemania es muy particular, ya que no tengo aleta adiposa, algo muy común entre los carácidos. Por esta razón ha ido cambiando constantemente de nombre y de ubicación taxonómica.

Mi nombre científico es Hyphessobrycon megalopterus y me descubrió Eigenmann en 1915
Vengo de los bosques inundados de Brasil y el río San Francisco
Mi acuario necesita sustrato oscuro, buena vegetación y si el agua no es blanda, turba en el filtro
La temperatura de mi acuario es de 22 a 26ºC
El PH de mi acuario es de 6,0 a 7,0
El dGH (dureza) de mi acuario es de 3 a 10º
Mido de adulto hasta 4,5cm
Mi alimentación es carnívora y me alimento de comida congelada, comida liofilizada y comida en gránulos.

Soy un pez activo, de grupo, por lo que tengo que vivir en un cardumen de mínimo 10 ejemplares. Cuando no me encuentro a gusto, suele quedarme estático en el agua, oculto entre la vegetación. Es común que nos persigamos entre nosotros, pero no, nos hacemos daño. Cuando los machos pasean estirando ostensiblemenete la aleta dorsal delante de las hembras, eso es que estamos listos para el desove, circunstancia que sólo se da cuando el agua es blanda y ácida.

Mi nombre científico es Paracheirodon axelrodi y me descubrió Schultz en 1956
Vengo de los ríos Orinoco (Venezuela), Negro (Brasil) y Colombia
Mi acuario necesita sustrato oscuro, buena vegetación y si el agua no es blanda, turba en el filtro
La temperatura de mi acuario es de 22 a 27ºC
El PH de mi acuario es de 4,0 a 6,5
El dGH (dureza) de mi acuario es de 2 a 5º
Mido de adulto hasta 5cm
Mi alimentación es carívora y me alimento de comida congelada, en gránulo y liofilizada.

Soy muy pacífico y tengo que estar en grupos mayores de 10 individuos. Establecemos una jerarquía en la que los cardenales dominantes ocupan siempre la posición central en el cardumen y los inferiores la exterior, más expuesta a los depredadores. Si se me mantiene en un agua excesivamente dura, me produce calcionefrosis, bloqueo de los nephrones de los riñones por sales de calcio. Tengo una esperanza de vida de más de 10 años.